2. Arrêter le mouvement (Moto / Cyclo)

Cette partie présente les différents systèmes de freinage qui varient tant dans leurs mécanismes que dans leur utilité.

Le freinage principal

Les deux-roues (motos, cyclos) sont équipés de commandes séparées pour le frein avant et arrière (fig. 1 et fig. 2).

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Figure 1


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Figure 2


  • Les freins à disque pincés par deux plaquettes : efficaces, ils entrent très vite en action (fig. 3) .
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Figure 3


  • Les freins à tambour : la pression écarte des mâchoires qui frottent sur le tambour de la roue (fig. 4) .
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Figure 4


  • Si une des commandes de frein est molle et que vous constatez une baisse du niveau de liquide de frein, vérifiez d’urgence car cela indique une fuite !


Le saviez-vous ?
Pour éviter la surchauffe (fading), dans une longue descente, engagez une vitesse inférieure, essayez si possible d’alterner entre frein avant et arrière ou relâchez brièvement les commandes de frein pour laisser vos disques ou tambours refroidir un peu, mais ne coupez surtout pas le moteur.

Le frein moteur

Dès que le pied quitte l’accélérateur, le véhicule ralentit. Plus la vitesse engagée est petite (2e ou 3e), plus le frein moteur est efficace. Utilisez le frein moteur dans les longues descentes pour ne pas surchauffer les freins. Quand vous l’utilisez, prenez la précaution de faire clignoter vos feux stop pour avertir les usagers derrière vous.


L’ABS (Anti – Blocking – System)

Une pression trop forte sur la commande de frein entraîne le blocage des roues. 

Les roues bloquées présentent deux risques : d’une part, elles allongent considérablement la distance de freinage ; d’autre part, elles ne permettent plus de diriger le véhicule. Que vous braquiez à gauche, puis à droite, votre véhicule continue à glisser tout droit comme un traîneau ! 

Pour éviter ce blocage, il faut, en cas de freinage d’urgence, « pomper » sur la commande de frein, c’est-à-dire la relâcher régulièrement pour éviter que les roues ne se bloquent. 

L’ABS joue ici aussi un rôle pour empêcher le blocage des roues : grâce à ses capteurs électroniques, l’ABS détecte le moment où une ou plusieurs roues risquent de se bloquer. Il relâche alors instantanément la pression sur le frein concerné et permet ainsi d’éviter le point de blocage (mais non de freinage). 

Lorsque l’ABS entre en action, vous sentirez des pulsations dans la commande de frein et entendrez un bruit de broutage. N’enlevez surtout pas la pression que vous exercez sur le système de freinage ou ne vous mettez pas à pomper. Renforcez même la pression sur vos freins et manœuvrez pour éviter l’obstacle.

L’indicateur ABS

  • Quand vous mettez le contact, le témoin de l’ABS s’allume et s’éteint après quelques secondes. C’est normal !
  • Si le témoin ABS reste allumé, cela signifie que l’ABS ne fonctionne pas. En revanche, le circuit de freinage conventionnel, lui, fonctionne. Rendez-vous prudemment chez votre garagiste pour faire réparer l’ABS.
  • Si l’indicateur ABS (fig. 5) et le témoin de défaillance du dispositif de freinage (fig. 6) restent allumés, ne mettez pas votre véhicule en circulation, car il est impossible de freiner. Faites-le remorquer pour réparation.
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Figure 5
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Figure 6

La distance de freinage avec l’ABS

La distance de freinage avec l’ABS est pratiquement identique à celle d’un freinage sans blocage des roues, mais avec l’assurance de garder le contrôle de la direction du véhicule. La distance de freinage avec l’ABS peut être légèrement plus longue sur du gravier ou de la neige fraîche. En effet, sans l’ABS, les roues bloquées accumulent de la neige ou des graviers devant elles, ce qui crée un effet de chasse-neige qui aide à ralentir le véhicule. Sur un sol mouillé, la distance de freinage avec l’ABS sera plus longue que sur un sol sec. Cependant, cette même distance restera tout de même plus courte que si le freinage était fait sans ABS.


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